Albanie : que voir
Un voyage en voiture à travers l'Albanie : eaux turquoise et vallées de montagne vous attendent. L'Albanie est-elle un pays de villégiature ? Les voyagistes d'Ukraine n'y emmènent pas de touristes et les vols charters sont rares. La situation est à peu près la même pour le Monténégro et la Croatie. Pour le Monténégro, il y a tout de même davantage de charters. Nous avons donc décidé de voir l'Albanie lors d'un voyage en voiture à travers la péninsule balkanique.
On trouve sur internet beaucoup d'avis disant qu'il n'y a rien à faire en Albanie sans itinéraire précis, et qu'en général il y a peu de choses à voir. À mon avis, ce jugement est faux. Chaque pays est unique. Quand on voyage depuis l'Ukraine par l'itinéraire Ukraine – Moldavie – Roumanie – Grèce – Albanie – Monténégro – Croatie – Hongrie – Ukraine, on voit très bien que les pays ne sont séparés que par une frontière, mais que tout change de façon très contrastée. Mais ici, il sera question précisément de l'Albanie (août 2018).
La nature de l'Albanie : un mélange de montagnes basses, de collines et d'eaux turquoise
Dans la nature, les montagnes peuvent être rocheuses, et l'on ne s'y promène pas, ou bien praticables, avec de pittoresques sentiers. Quant aux mers, ici elles sont sombres et troubles, là turquoise et scintillantes au soleil. La propreté de la nature dépend bien sûr, dans tous les pays, de la mentalité de ses habitants. Pour résumer, l'Albanie, pour ses curiosités naturelles comme, d'ailleurs, pour tout le reste, convient à une visite unique. On suppose de s'y déplacer en voiture, car dans un même village ou une même ville, il n'y a vraiment rien à faire au-delà de deux jours. Il n'y a pas de belles montagnes pour la randonnée et peu de panoramas remarquables. La propreté de la mer varie selon les endroits. Turquoise parfait : Ksamil, Lukovë ; saleté totale : Durrës.
Les gens en Albanie (et, fait intéressant, les touristes aussi) ont un tempérament contrasté : des plus souriants et serviables aux plus brusques et émotifs.
Le nombre de personnes dans le pays n'est pas sans importance. Ce n'est pas très agréable quand les routes sont embouteillées et que toutes les plages et curiosités sont aussi bondées qu'un dimanche de marché. L'Albanie en août, c'est exactement ce « Marché, et en plus la veille d'une fête ». Il y a un nombre colossal de personnes et de voitures. Les plages sont pleines à craquer. Se garer aux endroits « qui comptent » est difficile. Il faut aussi noter que les vacances à la plage en Albanie ont leur spécificité. On est obligé de loger loin des plages et d'y aller en voiture à chaque fois. Près de l'eau, il n'y a souvent tout simplement pas de zones habitées.
Les stations balnéaires d'Albanie
Ksamil, la meilleure station d'Albanie, avec ses petits cottages de deux étages
De n'importe quel point, la plage est à 10-15 minutes à pied. Sinon, tout le monde y va en voiture. Les plages sont plutôt sales. Je ne parle pas de l'eau : elle est irréprochable, propre et transparente. Les bennes à ordures placées le long de la route, directement sur les plages, sentent très mauvais.
Dans le pays, on croise surtout des voitures immatriculées en Albanie et en Italie. Il y en a vraiment énormément des deux. Pour voir les environs, il faudra traverser la ville de Sarandë, ce qui prend au moins deux heures, uniquement à cause des embouteillages.
Conseil pour la région Ksamil – Sarandë : consacrez 1 jour à la découverte de Sarandë en y logeant. Il est agréable de se promener sur la promenade le soir. À Ksamil, on peut loger plusieurs jours, selon le nombre de jours que vous voulez passer à la plage. En général, 2 jours suffisent pour Ksamil même et l'antique cité de Butrint.
Butrint, une cité antique / un parc national d'Albanie très médiatisé
Il n'y a pas à proprement parler de promenade en bord de mer à Ksamil : la rue centrale longe la route. Quelques heures de promenade à pas tranquilles suffisent pour tout voir. À 10 minutes de route en direction de la Grèce se trouve la cité antique / le parc national de Butrint. Il vaut mieux le visiter après 17 h, quand il ne fait plus chaud. Il n'est pas grand : comptez réellement une heure de visite. En prolongeant le plaisir, 2 heures. On peut le visiter, ce sont de belles ruines antiques, mais n'en attendez rien de particulier. Au final, la carte de Butrint est plus grande que le site lui-même. Et en plus, l'entrée est payante. En Grèce, il y a quelque chose de similaire : les ruines d'Aristote, mais plus grandes et gratuites.
Sarandë, la promenade d'Albanie, ressemble plutôt au marché Pryvoz d'Odesa en Ukraine
Les plages de Sarandë même ne méritent pas votre attention. Au centre de Sarandë se trouvent le port / la frontière douanière, le ferry : n'attendez pas de plages propres. Elles sont pourtant étonnamment propres. La promenade en bord de mer présente un intérêt particulier. Le soir, quand la chaleur retombe, les lumières s'allument et tout le monde sort se promener. Mais là aussi, il y a une particularité : vous n'aurez ni confort ni promenade tranquille. On peut y voir un « bazar turc », une « ruche », un « métro à l'heure de pointe » : appelez cela comme vous voulez. Il y a tant de promeneurs que même une balade nonchalante suppose de se donner régulièrement des coups de coude. Cela vaut la peine d'être vu, mais on n'a pas envie de recommencer. Sur le front de mer, il n'y a pas vraiment de divertissements, ni pour les enfants ni pour les adultes. Partout, on ne vend que des glaces. Et, bien sûr, une multitude de cafés.
Selon notre itinéraire, nous avons exploré Ksamil et Sarandë, puis nous sommes partis pour la ville de Gjirokastër. C'est l'un des rares endroits qui se démarquent particulièrement en Albanie.
Conseil pour la région de Gjirokastër : on peut visiter les curiosités en 1 jour, mais il vaut mieux y passer la nuit, précisément dans la vieille ville. On peut même loger tout près de la forteresse.
La ville de Gjirokastër est connue grâce à sa vieille ville fortifiée du même nom
L'entrée de la forteresse est payante (200 leks = 50 UAH/pers.). De la forteresse, on a une belle vue sur la vallée de montagne. La promenade dans la forteresse prend environ 1 à 2 heures.
Ensuite, on peut descendre dans la rue où se trouve le « Vieux Bazar ». Ne le confondez pas avec l'hôtel du même nom. Ce marché est très petit et il n'y a en fait rien à acheter, mais les ruelles sont mignonnes et accueillantes. Au total, toute la promenade à Gjirokastër prend environ 3 heures.
On peut aussi voir Gjirokastër en passant. Mais la route depuis Sarandë, en lacets, plus la promenade en plein soleil dans l'enceinte de la forteresse, finissent par donner une sensation de fatigue. Il vaut donc mieux loger dans la vieille ville et profiter du coucher de soleil sur le balcon, avec vue sur les montagnes et un bon dîner. Il faut prêter une attention particulière aux routes locales de la ville : leur pente et les pierres glissantes peuvent faire transpirer les conducteurs qui ne sont pas du coin.
La source naturelle « Œil Bleu » : une beauté que des milliers de personnes veulent voir
Le matin, notre route nous menait au village de Borsh. En chemin, une autre curiosité de l'Albanie : la source naturelle « Œil Bleu ». Les impressions de la visite sont mitigées. L'accès avant le pont qui y mène est payant (200 leks = 50 UAH/voiture). Nous sommes entrés vers 11 h du matin, il n'y avait pas encore d'embouteillages. Nous avons roulé jusqu'à l'endroit où les embouteillages commençaient, puis nous avons continué à pied, environ 100 mètres. Nous sommes repartis au bout de 30 à 40 minutes et avons roulé / patienté dans les embouteillages pendant environ 40 minutes ! La source elle-même est incontestablement belle : une eau turquoise et glacée jaillit des profondeurs de la terre. Mais le nombre de personnes et de voitures « anéantit » tout le plaisir de profiter de la nature. On a envie de s'en aller au plus vite. L'option de laisser la voiture à l'entrée et de faire 1 km à pied n'en est pas une : le soleil tape très fort et il n'y a pas d'ombre. Rouler / patienter dans les embouteillages n'est pas non plus agréable.
Conseil pour la curiosité « Œil Bleu » : en été, ne vous déplacez pas spécialement pour cette curiosité, sauf si votre route passe par Gjirokastër.
Conseil pour la région Borsh – Himarë – Dhërmi : pour loger et se reposer, Dhërmi convient mieux que Borsh. Himarë est un entre-deux pour le confort et la beauté.
Lukovë – Borsh – Himarë – Dhërmi : les principales stations balnéaires d'Albanie
Avant le village de Borsh se trouve celui de Lukovë. Il est situé en haut des montagnes, et sa plage se trouve à 20 minutes de route en contrebas, par une route en lacets, où les gens vont tous les jours. Nous n'étions que de passage, mais la plage est magnifique, sans rien à redire. Les gens sont bien répartis, les places de stationnement sont rares comme toujours, mais il y en a assez. Quant à l'eau, elle est splendide : le plus bel endroit que nous ayons vu en Albanie.
Borsh est déjà une localité en bord de mer, avec une longue promenade de plage. Tout irait bien, mais les plages ne sont pas aménagées, l'eau est propre mais ne « scintille » pas comme à Lukovë. Et la ville ne dégage pas vraiment de charme. Bref, une journée pour se reposer et se promener, et nous repartons.
Llogara : les plus beaux panoramas de montagne d'Albanie
La prochaine étape était la ville de Vlorë, en passant par les villages de Himarë et de Dhërmi et le col de montagne de Llogara. Nous nous sommes arrêtés dans les deux villages, et ils nous ont plu davantage que Borsh. En chemin, nous avons essuyé de la pluie, donc il n'y a pas de photos particulièrement éclatantes. Llogara, comme endroit où passer la nuit en forêt, n'a rien de remarquable. En revanche, les panoramas et la route elle-même sont très spectaculaires.
Vlorë, une grande ville d'Albanie, peu balnéaire
Du col jusqu'à Vlorë, les villages n'ont rien de remarquable. Et la ville de Vlorë elle-même, comme il s'est avéré, n'impressionne pas par ses beautés. Le front de mer est grand, nous l'avons parcouru en entier sans nous arrêter. Il y avait du vent et ce n'était pas agréable. Le front de mer n'est ni une plage ni une promenade, mais un quai portuaire. Nous avions réservé une chambre, mais en réalité, nous aurions pu continuer directement.
Conseil sur les routes : dans tout le pays, circulez sur les routes principales, si possible les plus grandes. Cela vaut surtout pour la route de Berat. Près de la ville, la route ressemble à une vieille couverture reprisée.
La ville de Berat, « la ville aux mille fenêtres » : la perle de l'Albanie
Une autre curiosité de l'Albanie qui mérite votre attention. Ce qui a de la valeur, c'est évidemment à nouveau la vieille ville et la forteresse, mais ici ce sont deux sites distincts, situés de part et d'autre de la rivière, reliés par un pont piétonnier de promenade. Il faut absolument visiter Berat avec une nuit sur place, pour tout voir et se promener.
Conseil pour la ville de Berat : logez dans l'enceinte même de la forteresse. Prévoyez au moins une journée avec une nuit sur place.
La vieille ville de Berat est une forteresse encore habitée aujourd'hui. Nous avons logé dans une maison / boutique de souvenirs au centre de la forteresse. Presque toutes les maisons sont habitées et proposées à la location. L'accès à la forteresse est assez particulier. Il commence dans la ville nouvelle, et une route en lacets de qualité moyenne monte vers la forteresse. En haut, on entre directement dans la forteresse, par la porte centrale étroite ! De l'extérieur, on a l'impression que tout y est piéton et réservé à la promenade, et les gens s'écartent à contrecœur à la vue d'une voiture. Mais il n'y a, par principe, pas d'autre route. À l'intérieur de la forteresse, c'est très joli, très accueillant. Les rues sont étroites et belles, pavées de pierres.
La forteresse est située sur une montagne. La vue s'ouvre sur toute la ville de Berat, sous différents angles. Le soir, les lampadaires s'allument et les ruelles deviennent comme dans un conte. D'ailleurs, le soir, avant la nuit (pour repérer le chemin du retour), on peut descendre en ville et se promener dans la rue piétonne du centre de la ville nouvelle. En fait, séjourner dans cette ville vaut à lui seul la visite de l'Albanie !
Après Berat, notre route nous menait à Durrës. Durrës se trouve près de la capitale de l'Albanie, Tirana.
Durrës, comme dans la chanson : « des flaques et la boue des chemins »
Nous sommes arrivés à Durrës un samedi d'août. Résultat, soit à cause de cela, soit parce que c'est toujours ainsi là-bas, l'affluence était tout simplement hallucinante. Les plages sont petites, sales, bondées. Pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux, il faut peut-être marcher 30 mètres... Se garer est difficile, il faut tourner une vingtaine de minutes pour trouver une place au bon endroit. Partout des embouteillages et des conducteurs nerveux. La ville est divisée en deux parties par le port : d'un côté les plages, de l'autre la partie promenade le long de l'eau, avec quelques plages. Mais de quoi tout cela a l'air !!! Après quelques heures de trajet / de promenade en ville, nous avons décidé de quitter non seulement la ville, mais carrément le pays. Alors que nos plans prévoyaient encore la visite de deux villes de l'intérieur.
Nous avons donc décidé de poursuivre l'itinéraire, mais cette fois vers le Monténégro. (à suivre)
L'Albanie en voiture
Les routes et la culture de conduite en Albanie : clairement pas le point fort du pays
Bien sûr, la qualité des routes est primordiale, mais on ne parle pas seulement de l'absence de nids-de-poule. Pour se déplacer confortablement dans un pays, il y a aussi la présence d'autoroutes et la conception générale des routes : combien de voies, la douceur des virages, etc. Les règles et la culture de conduite des habitants comptent autant que la qualité des routes.
Pour ce qui est des routes d'Albanie, il y en a apparemment, et sans nids-de-poule. Mais… Il n'y a d'autoroute que dans la région de Tirana, et elle est si courte, et la culture de conduite des Albanais et des Italiens laisse tellement à désirer. Ce qu'est un clignotant et à quoi il sert, on dirait qu'ils ne le savent tout simplement pas. Les locaux tournent où ils veulent et quand ils veulent. En Ukraine, ce sont les nids-de-poule qui retiennent l'attention, en Albanie, c'est la conduite fantaisiste. Sur les routes, y compris les grands axes, une voiture peut s'arrêter n'importe où, sans mettre son clignotant. Résultat, il se forme souvent un embouteillage soudain, simplement parce que ceux de derrière ne comprennent pas ce qui se passe. À l'approche de n'importe quelle ville, centre ou simple rond-point, c'est un embouteillage de plusieurs kilomètres. Le long de cet embouteillage se tiennent des patrouilles, mais seulement pour tenter de le contrôler tant bien que mal. Dans le pays, tout le monde se gare où il veut, même sur le rond-point au centre de la ville, en pleine chaussée. Quand un embouteillage se forme, les locaux et les Italiens empruntent sans gêne la bande d'arrêt d'urgence et la voie opposée, ce qui gêne souvent la circulation. En comparaison avec l'autoroute de Croatie : quand il y avait des bouchons sur l'autoroute, en Croatie, aucune voiture n'a débordé sur la bande d'arrêt d'urgence, restée entièrement libre. On pourrait croire que l'Albanie est petite, mais on ne peut pas la traverser vite, même si on le voulait. En quittant l'Albanie pour le Monténégro, on a respiré plus facilement.
L'alimentation en Albanie : surtout des produits « made in Italy »
L'alimentation et les achats (disponibilité des produits, leurs prix), le logement, ou plutôt le prix du logement, sont des aspects intéressants des vacances. Se nourrir lors d'un voyage en voiture depuis chez soi n'est en principe pas un problème. Nous avons pris un multicuiseur, ce qui a réglé la question de la cuisine. Il aurait bien sûr fallu prendre aussi une bouilloire électrique, car faire bouillir de l'eau dans le multicuiseur s'est avéré peu pratique. Le menu était à peu près le suivant : petit-déjeuner, flocons d'avoine aux fruits secs ; déjeuner, céréales avec de la viande et des légumes surgelés ; dîner, œufs durs et sandwichs au fromage. Toute la préparation se faisait exclusivement dans le multicuiseur. Les céréales venaient de chez nous : flocons d'avoine de notre marque préférée et surtout du sarrasin, parfois du riz et des pâtes. Sur place, nous achetions des œufs et du poulet, rien de particulier. Les fromages italiens des marques Grana Padano et Parmigiano Reggiano méritent une mention à part. Ils ont un goût exquis. Ils supportent bien le transport une demi-journée sans réfrigérateur. D'ailleurs, les magasins proposent beaucoup de produits fabriqués en Italie, d'une qualité plutôt bonne. Le thé est un vrai problème dans le pays. On ne trouve que des mélanges d'herbes, de fleurs et de racines. Et partout du lait : même au petit-déjeuner, les hôtels servent du lait au lieu de café et de thé. Ni thé vert ni thé noir, même en sachets, impossible d'en trouver ! Les fruits, notamment les figues, sont bon marché (30-50 UAH/kg) et poussent si bien qu'on peut en cueillir soi-même 1-2 kg sans peine. Au Monténégro aussi, les figues sont bon marché et de premier choix, encore plus qu'en Albanie, tandis qu'en Croatie elles sont petites et chères, jusqu'à 150 UAH le kg à la même période.
À propos, sur toutes les routes d'Albanie se promènent librement, en grand nombre, des moutons, des chevaux, des béliers, des vaches et des ânes, en troupeaux.
Les prix des logements en Albanie : abordables
Pour le logement, il faut voir si le niveau correspond au prix que demandent les locaux. Si l'on compare les prix Albanie – Croatie, on arrive à 30 – 60 euros respectivement. Oui, l'Albanie n'est apparemment pas chère, mais 30 euros = 1000 UAH, ce n'est pas peu pour l'Ukraine. D'autant que le niveau de vie en Albanie est moyen, les panoramas sont rares, les plages et les vacances ont leur spécificité, les chambres ne sont pas top non plus… Au final, on choisira la Croatie, chère mais belle et avec un service de haut niveau, mais nous en parlerons à part. En revanche, si l'on compare l'Albanie et le Monténégro, les prix sont, on peut le dire, similaires (à l'exception de Kotor et de Sveti Stefan, chers en eux-mêmes), tandis que le service, les panoramas et les plages sont nettement meilleurs au Monténégro.
Voilà comment il se fait que l'Albanie, en tant que pays, mérite d'être visitée par vous comme destination de vacances, mais une seule fois suffit amplement. Plus exactement 8 jours, comme pour nous. On peut encore visiter quelques villes si l'on en a vraiment envie. Plus de 2 semaines en Albanie, il n'y a sûrement rien à y faire.
Il vous reste une question : faut-il aller en Albanie ? La réponse est : oui, bien sûr ! Le pays suscitera à coup sûr chez vous des impressions et des émotions, mais probablement mitigées, comme les nôtres. Il vaut mieux visiter l'Albanie dans le cadre d'un itinéraire Grèce – Albanie – Monténégro.
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